В среде «орхидных» кактусов. Эпифитные кактусы в доме Получение новых растений

В естественных условиях эти кактусы обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они растут на деревьях или среди них, поэтому уход за ними отличается от ухода за другими видами кактусов.

К лесным кактусам относятся такие рода:

  • Эпифиллумы
  • Зигокактусы
  • Рипсалидопсисы
  • Рипсалисы

Лесные кактусы отличаются листовидными поникающими стеблями и красивым цветением. Цветки могут быть простыми или махровыми самой разной окраски: белыми, розовыми, красными, оранжевыми и даже двухцветными. Но, к сожалению, от них трудно добиться цветения.

Правила ухода за лесными кактусами

Чтобы лесные кактусы зацветали каждый год соблюдайте такие правила:

  • Поставьте горшок с кактусом в светлое, но не солнечное место. Летом желательно выносить их на свежий воздух.
  • С весны до осени им нужен теплый, влажный воздух и регулярный полив.
  • Почву для посадки лесных кактусов выбирайте рыхлую и питательную.
  • Зимой наступает период покоя. Обеспечьте ему температуру 15-17 градусов.
  • После появления бутонов не передвигайте горшок, иначе они опадут.
  • Если необходимо, то весной можно растение пересадить. Но учтите, что в тесном горшке цветение будет активнее и дольше.

Эпифиллум (Epiphyllum), филлокактус, он же лесной кактус – суккулентное растение, относящееся к семейству Кактусовые, Распространен в природной среде от Мексики до тропического пояса Америки. В 1812 году Эдриэн Хаворт открыл и описал растение.

Эпифитный кактус имеет длинные ветвистые стебли, они могут быть стелющимися или поникающими. Стебли четырехгранные или плоские. За счет внешнего вида стебли принимают за листья, но это не так, листьев растение не имеет.

Цветы крупные (способны достигать длины 40 см, могут раскрываться днем и в ночное время), воронковидные, окрас в основном белый, но есть формы с кремовыми, желтыми, розовыми, красными цветами. Цветы не только красивые, но и ароматные. После цветения появляется съедобный плод, имеющий бананово-ананасно-земляничный вкус. Он крупный, красноватого оттенка, часто колючий.

Филлокактус очень популярен в домашнем выращивании в качестве ампельного растения.

Как ухаживать за эпифиллумом в домашних условиях

Выбор места и освещение

Чтобы заставить эпифиллум цвести, следует поставить горшок с растением на подоконнике восточной или западной направленности. Освещение необходимо яркое, но рассеянное. В летнее время желательно выносить филлокактус на улицу – но обязательно оберегайте от попадания прямых солнечных лучей, особенно в полуденные часы.

Температура воздуха

Оптимальный температурный режим для растения в теплое время года составляет интервал 20-25º C. В период отдыха (ноябрь-февраль) следует понижать температуру до 10-15º C.

Полив

Растению необходим регулярный : летом более частый, зимой – реже. Поливайте как только в горшке просохнет верхний слой почвы. При прохладной зимовке полив можно прекратить вообще. С наступлением весны возобновляйте и постепенно увеличивайте полив. Опрыскивать растение достаточно лишь в самые жаркие дни. Для полива и опрыскивания используйте отстоянную воду комнатной температуры.

Подкормки

Эпифиллум требует достаточного количества питательных веществ. Весной и летом необходимо дважды в месяц вносить в почву раствор удобрений для кактусов. В период завязывания бутонов проведите подкормку коровяком: разведите 1 долю удобрения на 10 долей воды. По окончанию цветения вносите подкормки 1 раз в 2 недели, чередуя органику с минеральными азотными удобрениями. В период покоя подкармливать не нужно.

Обрезка

Периодически делайте обрезку эпифиллума. Граненые или круглые в сечении стебли необходимо удалять (они никогда не дают цветения), а плоские – укорачивать. Цветы появляются на плоских стеблях, выросших за прошлый год, на более взрослых стеблях, которые уже цвели, бутоны больше не появятся, но чтобы обеспечить жизнедеятельность растения, такие стебли можно удалять через 2-3 года. Удаляйте также искривленные стебли, стебли, растущие внутрь куста и на которых появляются пробковые образования. Срезы обработайте фунгицидом.

Как заставить эпифиллум цвести и почему он не цветет в домашних условиях

С началом формирования бутонов растение категорически нельзя переставлять или даже просто поворачивать горшок с растением, иначе филлокактус сбросит бутоны. Цветы раскрываются поочередно и радуют в течении недели каждый. У некоторых видов и сортов цветение наступает дважды за год: весной и осенью. В период цветения обильно поливайте, поставьте горшок с растением на поддон, чтобы лишняя вода вытекала, а не застаивалась в корнях. Не забывайте о подкормках.

Причины отсутствия цветения следующие:

  • Недостаточное освещение
  • Обильный полив во время прохладной зимовки
  • Зимовка в теплых условиях
  • Переизбыток азота в грунте

Наступает только при содержании растения в комфортных для него условиях. Проверьте, достаточно ли света, влаги и правильный ли режим подкормок (следует прекратить внесение азотистых удобрений). Обязательно в период покоя (ноябрь-февраль) поддерживайте температуру воздуха на уровне 12 º C. При таких условиях растение, обязательно отблагодарит вас цветением в следующем сезоне.

Пересадка эпифиллума

Молодым, быстрорастущим филлокактусам требуется ежегодная пересадка весной. Взрослые экземпляры пересаживайте по мере необходимости (когда корни начнут выглядывать из сливных отверстий), делайте это после цветения. Емкость нужна широкая и не глубокая. Лучше всего подойдет керамический или плотный пластиковый горшок.

На дно обязательно заложите дренажный слой, составленный из кусочков пенопласта, керамзита, гальки. В качестве почвы подойдет субстрат для суккулентов или кактусов. Подойдет следующая почвосмесь: по 4 части листовой и дерновой земли с добавлением по 1 части крупнозернистого песка, древесного угля и волокнистого торфа. После пересадки поместите в полутень, поливайте умеренно.

Вредители и болезни и эпифиллума

Вредители

Сочные стебли растения привлекают внимание сосущих насекомых: тли, щитовки, паутинного клеща, мучнистых червецов. Они не только провоцируют поникший вид растения, но щитовки и тля являются переносчиками вирусных болезней. Вначале удалите вредителей механическим путем: смочите губку или ватный валик мыльным раствором и протрите стебли растения. Затем проведите обработку инсектицидом с повторением через неделю.

Рассмотрим болезни растения

Болезни эпифиллума — черная гниль фото

Черная гниль – стебли растения покрываются черными блестящими пятнами. Необходимо удалить пораженные участки. Растение обработайте Фундазолом.

Болезни эпифиллума — ржавчина фото

Ржавчина проявляется в виде рыжих пятен на стеблях. Происходит это по ряду причин: солнечные ожоги, попадание капель воды на стебли при поливе, чрезмерный полив при прохладной температуре воздуха. Необходимо обработать растение препаратом Топаз.

Мозаичная болезнь - вирусное заболевание, фатальное для растения. При первых симптомах отправьте растение на карантин, удалите все поврежденные участки, обработайте зеленую массу и землю фитоспорином несколько раз с периодичностью 10 дней. Если болезнь прогрессирует, уничтожьте растение, чтобы не было заражения соседних экземпляров.

Антракноз – пятна светло-коричневого цвета на стеблях. Действия: вырезать пораженные участки, провести обработку фунгицидом.

Фузариоз – гниение корневой системы, проявляющееся сменой зеленого окраса стеблей на красноватый, бурый. Корни могут загниваться не только по причине этой болезни, но и при допущении ошибок в уходе (избыток влаги, полив холодной водой, перегрев из-за длительного пребывания под солнцем). Путь спасения всегда один – экстренная пересадка. Поврежденные корни удалите, срезы обработайте фунгицидом. После пересадки лучше некоторое время не поливать, затем отрегулируйте полив.

Ошибки в уходе и их последствия:

  • От яркого света или недостатка полива подсыхают и морщатся стебли
  • При повреждении корневой системы во время пересадки стебли начнут сохнуть и отмирать
  • От избытка питательных веществ побеги будут растрескиваться

Выращивание эпифиллума из семян

Возможно семенное и вегетативное (делением куста, стеблевыми черенками) размножение

Размножать филлокактус семенами довольно просто. Необходимо наполнить плошки субстратом для суккулентов, увлажнить грунт и распределить семена по поверхности. Посевы накройте пленкой, поддерживайте температуру воздуха в пределах 20-23º C. Не забывайте ежедневно проветривать в течении 30 мин.

С появлением всходов пленку полностью снимите. Ростки будут похожи на маленькие кактусы граненой формы с колючками – со временем они станут плоскими, а колючки отпадут. Ожидайте цветения на 4-5-й год.

Деление куста

Проводите во время пересадки взрослого растения. Извлеките филлокактус из горшка, разделите на части так, чтобы в каждой деленке были здоровые, молодые стебли и крепкие корешки. Сухие, подгнившие участки срежьте, обработайте фунгицидом. Рассаживайте по отдельным горшкам с дренажем и субстратом, подходящим для выращивания эпифиллума. Для адаптации необходима полутень и минимальный полив.

Размножение эпифиллума черенками

Черенкование проводите с начала апреля до конца мая.

  • Стебли поделите на части длиной 10-13 см.
  • По нижней части сделайте клиновидный срез, поместите черенок на пару дней в сухую пустую емкость, чтобы подсушить срезы, затем высадите в грунт, заглубляя на 1 см.
  • Состав почвы: 3 части легкого грунта с добавлением 1 части перлита, после посадки присыпьте поверхность почвы слоем песка (около 2 см толщиной).
  • Укореняйте в тени, полив начинайте по истечению 2 суток со времени посадки.

Виды и сорта эпифиллума с фото и названиями

Рассмотрим популярные виды и сорта эпифиллума в культурном выращивании.

Эпифиллум оксипеталум он же остролепестный Epiphyllum oxypetalum

Растение крупное, достигает высоты около 3 м. Побеги прутьевидные, плоские, по краям волнообразные, в нижней части одревесневают. Ширина стебля составляет 10 см. Цветы огромные: до 20 см длиной и диаметром около 18 см. Окрас белый, гибридные формы могут иметь различный окрас.

Эпифиллум ангулигер или угловатый Epiphyllum anguliger

Куст сильно ветвится. Нижние стебли округлые, иногда трехгранные, одревесневающие, верхние – плоские либо треугольные. Длина стебля составляет около 1 м, ширина – 4-8 см. Окрас темно-зеленый. Цветы крупные (диаметром 4-8 см), окрашены в ярко-красный цвет.

Эпифиллум Хукера Epiphyllum hookeri

Родом из Кубы. Имеет длинные стебли, которые под тяжестью собственного веса сгибаются дугой и ниспадают к земле. Цветы белые.

Эпифиллум зазубренный Epiphyllum crenatum

Полуэпифитное растение, имеющее стебли длиной 70 см и до 10 см в ширину, их окрас голубовато-зеленый. Стебли по краям резные. Диаметр цветка составляет 15 см. Окрас зависит от гибридной формы.

Родом из Южной Америки. Побеги достигают длины до 1м, вторичные плоские стебли составляют 25-50 см длины. Цветы розовые, диаметр венчика – 15-18 см.

Эпифиллум гватемальский Epiphyllum guatemalense

Стебли представляют собой цепочку, из последовательно соединенных частей, похожих по форме на дубовые листья. Размер каждого «звена» составляет 5 см длины. Цветы имеют разнообразный окрас.

Эпифиллум Томаса Epiphyllum thomasianum

В естественной среде стебли достигают длины до 4 м, в комнатных условиях ограничиваются 70 см. Цветы диаметром 25 см окрашены в белый цвет, сердцевина желтая.

Эпифиллум Аккермана Epiphyllum ackermanii

Стебли повисшие, на уровне 4-7 см от основания расположены плоские зубчатые отростки. Цветы огненно-красного оттенка, они прикреплены на тоненьких цветоножках.

Эпифиллум Лау Epiphyllum laui

Основные стебли растения составляют диаметр 2 см, боковые – около 7 см. Побеги покрыты волосовидными иголками длиной около 4 мм, их окрас желтовато-коричневый. Цветы бело-кремового оттенка раскрываются вечером и красуются в течении 2суток.

Популярные гибридные формы эпифиллума:

  • Гибрид, выведенный Франком Нунном (безымянный) – середина цветка окрашена в белый цвет, постепенно переходит в светло-розовый, а края ярко-фиолетовые.
  • Король Мидас – стебли темно-зеленые, длиной до 1,5 м. Крупные цветы диаметром около 16,5 см окрашены в желто-оранжевый, практически золотой цвет.
  • Джаст Пру – имеет цветы диаметром 12-16 см, окрас: светло-розовая середина переходит в темно-розовые края.
  • Эпифиллум Джонсона – цветы темно-алые.
  • Вэнди Мэй – окрас цветов ярко-малиновый. Форма венчика необычна: в середине лепестки короткие, закругленные, а внешние длинные, имеют заостренные края.
  • Дженнифер Энн – имеет яркие цветы лимонного окраса.
  • Мартина – стебли ниспадающие, состоят из сегментов овальной формы. Цветы воронковидные, светло-желтая середина переходит края красноватого цвета. Цветение источает резкий аромат.

Были выведены ради своих необыкновненно красивых цветков путем скрещивания представителей нескольких родов кактусов из трибы Гилоцереусовых (Hylocereeae) семейства Кактусовые (Cactaceae) . В основном это представители родов Disocactus , Pseudorhipsalis и Selenicereus , и только один вид из рода эпифиллумов - эпифиллум зазубренный (Epiphyllum crenatum) . Поэтому название «гибридные эпифиллумы» не совсем верно с научной точки зрения, скорее оно отражает гибридное происхождение этих растений и эпифитный образ жизни исходных форм. В иностранных источниках эпикактусы часто обозначаются аббревиатурой EPIS .

Прародители этих гибридов обитают в теплых и влажных лесах Центральной и Южной Америки, поселяясь на стволах деревьев в дуплах, иногда в расщелинах камней, где скапливается перепревшая листва. От прямого солнца они защищены кроной деревьев. Растения никогда не подвергаются воздействию низких температур. По внешнему виду эти кактусы резко отличаются от своих пустынных родственников. Голые, практически без колючек, плоские или округлые, сильно ветвящиеся и часто поникающие, фестончатые по краю стебли несут функцию фотосинтеза, в видоизмененных почках - ареолах распускаются довольно крупные цветки. Они были ввезены в Англию в середине XVIII века. С этого времени во многих странах Европы (Англия, Бельгия, Нидерланды, Франция, Германия) начались работы по выведению новых гибридных кактусов. Через некоторое время, в конце XVIII века, они попали назад в Америку. Прекрасный климат Южной Калифорнии сделал ее крупным центром по разведению этих гибридов. Было создано Американское Общество любителей эпифиллумов (The Epiphyllum Society of America, ЕSА) которое ведет список гибридных форм и видов трибы Гилоцереусовых, и к настоящему времени он содержит уже более 7000 наименований.

Эпикактусы наследуют лучшие качества своих родителей, часто при этом приобретая особенные черты. Выведены сорта с белыми, желтыми, лососевыми, оранжевыми, красными, розовыми, вишневыми, лиловыми, пурпурными и лавандовыми расцветками, нет разве что синих цветков; некоторые сорта двухцветные, когда наружные и внутренние лепестки контрастны по цвету, с переходами цветов; большое разнообразие существует и в степени махровости, количеству лепестков в венчике. Цветки обычно не имеют такой длинной цветочной трубки, как у истинных эпифиллумов, но каждый цветок более долговечный, в зависимости от сорта может сохраняться от 3 до 7 дней, иногда обладая ночным ароматом. По размеру цветков все сорта условно разделены на несколько товарных групп:

  • очень мелкие - менее 2 дюймов (5см),
  • мелкие - от 2 до 5 дюймов (5-13 см),
  • средние - от 5 до 7 дюймов (13-18 см),
  • крупные - от 7 до 9 дюймов (18-23 см),
  • очень крупные - более 9 дюймов (более 23 см).

Как правило, цветение приходится на апрель-июль, но есть более ранние и более позднецветущие сорта. По красоте цветения эпикактусы могут составить конкуренцию орхидеям, их довольно часто так и называют - Орхидейные кактусы, и поэтому такие гибридные формы становятся все более популярны среди цветоводов. Современные гибриды неприхотливы в содержании и одаривают удивительным цветением. Стоит увидеть его один раз, чтобы стать поклонником этих прекрасных растений на всю жизнь.

Стебли эпикактусов часто плоские, ремневидные, обильно ветвящиеся и поникающие, что делает удобным содержание их в подвесных корзинах, но некоторые сорта имеют частично треугольные или граненные и прямостоячие стебли. Хотя изначально не стояла задача вывести сорта для домашнего содержания, работа в этом направлении также ведется. К сожалению, разнообразие гибридных эпикактусов, которое предлагают наши цветочные магазины, невелико. Но любители находят возможности создавать немалые коллекции. Вот лишь некоторые из интересных сортов, которые показывают разнообразие форм и окрасок эпикактусов:

  • Maui - стебли плоские, треугольные, цветки крупные, темно-фиолетовые с широкой красной полосой по центру лепестков;
  • Vanilla Sunset - стебли разветвленные. Цветки очень крупные, блюдцеообразные, внутренние лепестки розовые с белым центром, внешние оранжевые с золотистым центром;
  • Crystal Flash - стебли плоские, треугольные, цветки крупные, в форме чашки с блюдцем, лавандовые с пурпурным краем, внешние - лавандово-розовые, в 2 ряда;
  • Clown - стебли длинны. Плоские, цветки крупные, в форме чашки с блюдцем, белые с малиновыми прожилками и полосой по центру лепестка, внешние лепестки красные, перекрывающиеся;
  • Koenigin - стебли длинные, плоские, плетистые, цветки крупные, белые, внешние лепестки желтые, некоторые из них могут быть красного цвета.

Условия содержания и уход

Не только внешний вид, но и условия произрастания резко отличают эти эпифитные кактусы от их пустынных сородичей, поэтому и в уходе следует придерживаться условий, подобных тем, в которых произрастают исходные природные формы.

Свет предпочтителен яркий, рассеянный, как сквозь легкую тень листвы. При недостатке света растение не зацветет, его стебли станут менее широкими, начнут приобретать граненую форму не только у основания побега, что приведет к потере декоративности. Особенно важно хорошее освещение весной, когда идет развитие цветочных почек.

На прямом солнце стебли могут получить солнечные ожоги. Об избыточности освещения можно судить по проявлению красного пигмента на стеблях. При нормальной освещенности стебли растут ровно по всей длине и имеют зеленый цвет.

Грунт рыхлый, эпифитный, по составу напоминающий почву джунглей, перепревшую листовую подстилку. Эпикактусы могут расти при кислотности грунта от 5 до 9, но оптимальное значение рН 6-7. При повышении рН выше 8 растения не смогут усваивать такие важные элементы как железо, марганец, фосфор. При понижении рН ниже 6 будут плохо усваиваться азот, фосфор и калий. При снижении рН до уровня 4 растение может быть сильно угнетено.

Стандартный грунт из цветочных центров сбалансирован по значению рН в оптимальных пределах (6-7), так что для приготовления смеси лучше воспользоваться в качестве основы покупным грунтом, подойдут субстраты для ароидных или для бромелиевых, примерно треть должен составлять грубый материал, который хорошо дренирует и предотвращает слеживание грунта (мелкие фрагменты коры, перлит). При поливе жесткой водой в грунте будет постепенно накапливаться кальций и магний, они сдвинут значение рН в щелочную сторону. Исправить это можно добавлением в грунт сфагнума, верхового торфа или добавлением в поливочную воду сока лимона (или других цитрусов).

Объем горшка лучше брать небольшой, чтобы не очень развитая коревая система плотно заполняла все пространство. Для маленького черенка будет достаточно горшка диаметром 8-10 см, для 2-3-летнего растения - 15 см, для взрослого крупного экземпляра максимален горшок диаметром 18 см. Правильный подбор размера горшка и состава грунта обеспечит здоровье корням и, соответственно, всему растению.

Полив . Летом поливайте растение регулярно и умеренно, поддерживайте грунт всегда в слегка влажном состоянии. Поливайте тепловатой водой после просыхания верхнего слоя грунта, не дожидаясь полного высыхания всего объема. И обязательно сверху, а не с поддона, излишек воды с поддона после полива обязательно удаляйте. Пересушка кома губительно сказывается на состоянии корней, переувлажнение или выбор слишком тяжелого грунта приведут к тому, что воздух не сможет подойти к корням, а это вызовет их загнивание. Зимой необходимо снизить полив, но все же не доводить до полного просыхания грунта.

Как эпифитные растения, эти кактусы приспособлены частично поглощать атмосферную влагу всеми своими стеблями и воздушными корнями, очень хорошо реагируют на опрыскивания тепловатой водой (не под прямым лучами солнца) при температуре выше +18 о С (опрыскивание при более низких температурах нежелательно, это может вызвать грибные заболевания).

Подкормки. Эпикактусы не нуждаются в высокихдозах удобрений. Во время зимнего отдыха, с ноября по февраль, все подкормки следует отменить. После выхода растений из сна (февраль) и до наступления периода цветения подкармливают сбалансированными удобрениями, не содержащими азота (NPK 0-10-10). Внесение в это время азотных удобрений может вызвать отказ от цветения, вместо развития цветков начнется вегетативный рост. Как только закончится формирование бутонов (обычно в июне) и по октябрь можно начать вносить азотные удобрения (NPK 10-10-10). Частично вносить подкормки можно внекорневым способом, опрыскивая стебли слабым раствором удобрений.

Температура . В летнее время оптимальная температура содержания эпикактусов составляет +22+25 о С. Жару эпикактусы переносят плохо. Во время зимнего покоя, с ноября по февраль, необходимо обеспечить их прохладой (+12+16 о С). Эти растения совсем не переносят отрицательных температур.

Период отдыха у эпикактусов начинается примерно в ноябре и длится до февраля. В это время надо обеспечить их постоянной прохладой, температура не должна падать ниже +12 о С (до +7 о С) и превышать +16 о С. Подходящим местом будет утепленная лоджия или прохладный зимний сад. Поскольку при понижении температуры падает и скорость метаболизма, растения тратят меньше энергии на свое поддержание, можно не делать им дополнительную подсветку (чем прохладнее, тем меньшим количеством света они могут довольствоваться). В это время снижается частота и обильность полива, но нельзя доводить ком до полного просыхания, чтобы не пострадали корни. Чрезмерная влажность грунта и длительное время его просыхания могут привести к гниению корней. Во время отдыха отменяются все подкормки. При теплом зимнем содержании стебли будут деформироваться, молодые побеги станут тонкими и чахлыми, растение истощится и не заложит цветочные почки. Полноценный зимний отдых будет способствовать обильному цветению.

Размножение. Новые сорта эпикатусов получают из семян, полученных путем скрещивания различных видов или уже существующих гибридов. Размножить определенный сорт можно только вегетативно, путем укоренения стеблевых черенков. Для этого берут фрагменты стеблей длиной 10-15 см, несколько дней (от 3 см летом до 10 см зимой, или в зависимости от условий) их подсушивают в тени на воздухе. После этого снизу делаются косые срезы по направлению к центральной жилке, срезы припудривают сухим Корневином и черенки на несколько сантиметров (обычно на 2-3 ареолы), до устойчивости, погружают в грунт. В состав грунта входит песок и слабокислый готовый субстрат в соотношении 1:1. Грунт должен быть только слегка влажным, не сырым. Для укоренения черенков удобно использовать прозрачные одноразовые стаканчики на 100-200 мл (в зависимости от ширины стеблей), у которых сделаны дренажные отверстия снизу, или другие небольшие емкости. Поставленные на укоренение черенки нельзя помещать в тепличку, где они могут загнить, а вместо этого часто опрыскивать тепловатой водой. Не поливать первые 7-10 дней, до полного просыхания грунта, потом полить очень скудно и с поддона так, чтобы намок только самый низ грунта (степень влажности грунта и высота подъема воды хорошо контролируется в прозрачных стаканчиках). Следующий полив произвести таким же образом и только после просыхания грунта. Нижний полив будет способствовать более быстрому росту корней вниз в поисках воды, скудность полива предотвратит сильное намокание грунта и гниение черенков. Примерно через 3-4 недели можно ожидать укоренения. В прозрачных стаканчиках будет виден рост корней сквозь стенки, в непрозрачных емкостях об укоренении можно будет судить по увеличению толщины черенков, началу роста макушки или боковых побегов. С момента появления корней начинайте поливать в обычном режиме сверху.

Цветение у растений, выращенных из черенков, может наступить на второй год, но бутоны часто опадают, не раскрываясь. Стабильное цветение начинается только с третьего года жизни при соблюдении ухода и прохладных зимовок.

Формирование. Если есть достаточное пространство, то растению дают возможность свободно расти во всех направлениях, удаляя только деформированные, старые (поскольку постепенно они теряют способность цвести) и поврежденные болезнями побеги. Здоровые побеги можно взять для черенкования. Удалять побег следует целиком, чтобы не портить внешний вид растения.

Болезни и вредители. При правильном содержании эпикактусы практически не болеют. Некоторые сорта подвержены грибному заболеванию, на стеблях появляются красновато-коричневые пятна. Заболевание часто вызывается слишком большой влажностью и низкими температурами. В случае заболевания следует срочно взять несколько здоровых черенков с неповрежденных частей стебля для возобновления сорта. При содержании в летнее время на открытом воздухе часто подвергаются нападению слизней. В домашних условиях возможно поражение мучнистым червецом и щитовкой.

ЖУРНАЛ "КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУХОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ"

ЭПИФИТНЫЕ КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУККУЛЕНТЫ НА БЛОКАХ
Анонс статьи. Полный текст в выпуске 24 2(2004)

Токарев М.Ю. Санкт-Петербург

Далеко не все кактусы обитают в безжизненных пустынях. Интересно, что даже в самых влажных вариантах вечнозелёного дождевого леса экваториальных и тропических регионов Америки могут присутствовать кактусы. Как правило, это эпифитные растения, не имеющие контакта с почвой. Минеральное питание они получают за счёт мёртвого растительного опада, скапливающегося на толстых сучьях и в развилках ветвей. В лесах с выраженным сухим периодом число кактусов, в том числе эпифитных, возрастает.

Всего эпифитными являются представители 32 из 230 родов кактусов (по классификации К. Бакеберга), это очень заметная часть семейства кактусовых. Приведу список этих родов: Acanthorhipsalis, Aporocactus, Chiapasia, Cryptocereus, Deamia, Disocactus, Eccremocactus, Epiphyllanthus, Epiphyllopsis, Epiphyllum, Erythrorhipsalis, Hatiora, Hylocereus, Lepismium, Lobeira, Marniera, Mediocactus, Nopalxochia, Pseudonopalxochia, Pseudorhipsalis, Pseudo-zygocactus, Rhipsalidopsis, Rhipsalis, Schlumbergera, Selenicereus, Strophocactus (единственный вид этого монотипного рода имеет жизненную форму лианы – обвивая плоскими членистыми побегами стволы деревьев центрального района Амазонии), Weberocereus, Werckleocereus, Wilmattea, Winterocereus, Wittia, Zygocactus. Обычно виды этих родов растут в кронах леса. Однако они могут также расти на скалах, или просто на поверхности земли. Также многие типичные кактусы, такие, как ферокактусы и мамиллярии, можно иногда встретить растущими на стволах деревьев. Фотографии таких случайных эпифитов периодически встречаются в зарубежных кактусных журналах.


Schlumbergera bucklei

Судя по нашему журналу КИДСР, эпифитные кактусы не пользуются особой популярностью и редко становятся предметом специализации наших любителей (и совершенно напрасно), но, думаю, многие всё же держат в горшках пару-тройку эпифиллумов или шлюмбергер «для красоты». Я расскажу о другом, мало распространённом, особенно среди кактусистов, способе выращивания этих растений. Безусловно, некоторые знают, что такое «блок-культура» и даже видели, например в ботаническом саду, орхидеи и некоторые другие растения на блоках.

По своему опыту скажу, что на блоках можно вырастить любое комнатное растение – вопрос лишь в целесообразности этого! Обычно опытные коллекционеры орхидей стремятся применять блоки лишь по необходимости, когда выращивание растений в горшках или корзинах по разным причинам затруднительно, так как уход за блоком отнимает гораздо больше времени, чем за растением в горшке. Тем не менее в декоративном отношении композиция из эпифитов на блоке не уступает «кактусному садику», а уход за 1-2 блоками не займёт много времени.

В качестве основы для блока обычно используют куски сосновой коры, но можно применить и пластик.

Посадка на блок делается следующим образом: к подходящему куску коры (оптимальный размер 25-30 см Х 15-20 см) приматываются промытые корни папоротника слоем 5-7 см, затем они прикрываются слоем сфагнума, на котором размещаются черенки растений. Основания черенков со сфагнумом приматываются к субстрату и сверху всё это укрывается слоем зелёного мха и ещё раз обвязывается.

Желательно, чтобы черенки кактусов состояли из нескольких члеников, прутьевидные рипсалисы надо срезать чуть ниже (1-2 см) развилки и место развилки укрывать мхом. Рипсалидопсисы и шлюмбергеры после посадки следует дополнительно в 2-3 узлах пришпилить к блоку проволочными шпильками.

В качестве обвязочного материала используется любой тонкий шпагат из негниющего материала или медный эмалированный провод диаметром 0,2-0,3 мм. Очень удобно использовать шпагат из женских капроновых чулок или колготок. Они режутся по спирали лентой 2-3 см ширины. Слегка растянутая лента сматывается в клубок и шпагат готов к работе. Обвязки и крепеж должны делаться очень плотно, чтобы все компоненты блока составляли как бы одно целое.

После посадки блок с черенками промачивается и помещается в полиэтиленовый пакет, который слегка надувают и завязывают. Пакет с блоком помещают в тёплое, светлое но не солнечное место на 1-2 недели до появления у черенков признаков роста, а затем вывешивают на постоянное место на стене. Для того, чтобы не пачкать обои, на тот же гвоздь вешают кусок оргстекла или оклеенной «самоклейкой» фанеры. Дальнейший уход – полив, опрыскивание и удобрение – как за растениями в горшках. Для полива блок промачивают в ёмкости с водой. Летом в жаркую сухую погоду – ежедневно, в остальное время 2-3 раза в неделю. Удобрением поливают только влажный блок. При качественно изготовленном блоке пересадка может понадобиться лет через 7-10.

Кроме описанного «обычного блока» существует ещё несколько его разновидностей, например, когда в качестве основы применяют коряги или ветви деревьев. Их также можно повесить на стену или укрепить в плошке (шурупом сквозь дно), которая заполняется гравием или любым субстратом, по желанию, и слоем зелёного мха. Применяется и так называемый «закрытый блок». В этом варианте вместо зелёного мха субстрат прикрывается кусками коры. На таком блоке растения выглядят растущими на голой коре, а условия для них почти такие же, как в обычном кашпо. Основной недостаток такого блока – меньший ассортимент пригодных для него растений, поскольку исключаются виды с ползучими побегами, укореняющимися в узлах или по всей длине стебля.

Вместе с кактусами на блоках можно высаживать небольшие бромелиевые, например криптантусы, а на свободных от субстрата местах – суккулентные тилландсии из группы так называемых «атмосфериков». Из семейства геснериевых можно использовать виды со сравнительно короткими стеблями – колумнею Мортона и эшинантус пульхер. Из акантовых хорошо растут на блоках фиттонии, особенно мелколистная разновидность фиттонии с белыми жилками.

Из папоротников на блоках с кактусами лучше всего выращивать различные виды полиподиумов, пирозий и давалий. Особенно хороши пирозии, среди которых есть много миниатюрных видов с толстыми, почти суккулентными листьями. Композицию могут дополнить мелкие виды пиперомий и пилей. Как это ни странно, но в огромном семействе орхидных немного видов, подходящих для такого типа блоков. Это в основном неприхотливые виды дендробиумов, некоторые миниатюрные виды бульбофиллумов, отдельные виды целогин (C. fimbriata и близкие к ней), некоторые виды плюранталид.

При совместном содержании всех перечисленных растений проблемы могут возникнуть лишь при подготовке кактусов к цветению, т.е. в период их покоя, когда значительно сокращается полив. Иногда, чтобы сохранить красивую композицию, приходится жертвовать обильным цветением. И ещё: в отличие от «кактусного садика», зимующего в обычных кактусных условиях, растения на блоках продолжают расти и зимой. Поэтому для них очень желательна подсветка, достаточно одной люминисцентной лампы на расстоянии до 50 см.

У меня на блоках очень хорошо росли леписмиумы, рипсалисы, рипсалидопсис, шлюмбергеры. Также прекрасно выглядели и отлично росли Aporocactus flagelliformis, Hildewintera (Winterocereus, Winteria) aureispina и даже Bolivicereus samaipatanus, который хоть и не является эпифитом, но по характеру своего роста хорошо подходит для блока. Эпифитные растения не требуют большого объёма питательной почвы. На блоке длиной 10-12 см может вырасти метровый куст эпифита.

Среди поклонников домашнего цветоводства распространено мнение, будто кактусы - этакие «суровые спартанцы»: строгие, неприступно-колючие, малосимпатичные. На самом деле, любое из подобных утверждений можно легко опровергнуть, внимательнее ознакомившись с особенностями этой группы растений. Кактусы бывают очень разные, и среди них есть настоящие «кактусовые орхидеи», как временами называют особый род - эпифиллум.

Эпифиллум: биологическое описание

Эпифиллумы относятся к лесным кактусам, что предполагает почти полное отсутствие колючек, а также неспособность выживать в условиях сухих пустынь. Этот род - дитя влажных тропических лесов, да и внешне он мало похож на «традиционные» кактусы.

Стебли у эпифиллумов длинные, чаще всего поникающие вниз. Они очень похожи на зелёные, мясистые листья: узкие, плоские или трёхгранные, часто по краям волнистые. Многие люди, даже увлекающиеся цветами, считают эти стебли листьями, хотя на самом деле, это ветки. Настоящие листья у этих растений крошечные, почти невидимые, хоронятся под ареолами. Нередко на стеблях развиваются воздушные корни.

Путая ветки растения с листьями, не стоит огорчаться, ведь даже ботаническое название рода в переводе с латинского означает «сверху листа», «на листе». Европейские ботаники, как видим, были не чужды идее, что цветы и плоды кактусов крепятся к листьям, а не веткам.

Цветки эпифиллума имеют вид длинной узкой воронки: в природе чаще всего белой или розовой раскраски, но культурные сорта отличаются куда большим цветовым разнообразием. Цветы у большинства эпифиллумов имеют сильный, приятный запах. Они распускаются на кончиках и в уголках веток, оставляя после себя крупные, красноватые плоды, похожие на сливу.

Интересно! Эти плоды съедобны, широко используются в народной индейской кухне. Их вкус многие сравнивают со странной смесью банана, земляники и ананаса. Правда, употребляя плоды в пищу, следует учитывать, что сверху они покрыты слегка колючей шкуркой, которую нужно удалять. Кстати, такие же мелкие колючки покрывают и наружную поверхность цветочной «воронки».

«Родовое древо» эпифиллумов

Наука о растениях выделяет в роду 20 видов. Не все они используются в комнатном цветоводстве, зато селекционеры вывели больше сотни сортов и гибридов! Вот краткое описание нескольких «одомашненных» видов.


Эпифиллум Угловатый (Epiphyllum Anguliger). Крупный кустовой вид, с ветками, достигающими одного метра. Крупные белые цветы имеют белый окрас, а стебли в сечении трёхгранные, временами почти круглые. Молодые стебли ланцетовидные.


Эпифиллум Филлантус (Epiphyllum Phyllanthus). Цветы розовые, могут достигать в диаметре 18 см. Ветки крупные, нередко растут частично вертикально. Выращивают растение в зимних садах, для квартиры оно слишком крупное.


Эпифиллум Акермана (Epiphyllum Ackermanii). Имеет выраженную трёхгранную форму стеблей, с множество зазубрин на щетинистых рёбрах. Вид относительно некрупный, около 60 см, цветки характеризуются разнообразием расцветок.


Эпифиллум Хукера (Epiphyllum Hookeri) . Стебли длинные, тяжёлые, часто ложащиеся на землю, увлекаемые собственным весом. Специфичной особенностью является большое, до 5см, расстояние между ареолами. Цветки всегда белого цвета, длинные и крупные.

Как правило, эти виды редко встречаются в комнатах в «чистом» виде, обычно мы имеем дело с межвидовыми гибридами и сортами.

Условия, необходимые растению


Кактус эпифиллум смело можно отнести к тем растениям, уход за которыми под силу даже начинающим любителям цветов. Во всяком случае, содержать его в своей коллекции в качестве пышного ампельного экземпляра сможет любой. Труднее добиться цветения растения, но сделать это - вполне разрешимая задача.

Освещение

Света должно быть много, тем более во время вегетации, но его нужно сделать рассеянным. Содержать можно на всех окнах, кроме северных. Использовать южные допустимо, избегая прямых солнечных лучей.

Температура

Большую часть года - обычная комнатная, в пределах от +20°С до +26ºС. Поздней осенью и зимой, когда кактус отдыхает, полезно снизить температуру до +16ºС. Это легко осуществить, переставив его, к примеру, на подоконник, и оградив от комнаты временным экраном.

Полив

Пусть вас не вводит в заблуждение принадлежность растения к кактусам! Оно любит постоянно влажную почву, слегка пересыхающую в верхнем слое. Исключение - зимний период покоя, когда полив сокращают примерно вдвое (при условии, что температура понижена!).

Внимание! Обычный режим полива возобновляют только тогда, когда на побегах появятся бутоны!

Влажность воздуха

Эпифиллумы способны переносить сухой воздух квартир, хотя всё же предпочитают влажность, поднятую хотя бы до 60%. Особенно это касается периода закладки бутонов и начала цветения. Летом эти лесные кактусы полезно выставлять на открытый балкон, слегка оградив от ветра и защитив от прямых лучей солнца.


Самая распространенная проблема, связанная с уходом за эпифиллумом в домашних условиях, это отсутствие цветения. Чтобы добиться полноценных цветов, нужно выполнить ряд обязательных условий.

  1. Бутоны появляются весной, после периода покоя. Из предыдущего текста уже понятно, что в зимние месяцы нужно понизить температуру, мало поливать, охранять от холодных сквозняков.
  2. Сделать качественную обрезку осенью. Цветки эпифиллумов появляются на побегах второго года, при этом из каждой ареолы способен вырасти только один побег. Старый, уже отцветший, нужно удалять. Обрезка проводится и с целью уменьшения длины побегов. Обычно за лето они вырастают очень сильно, и если их не сокращать, часто ломаются под собственным весом.
  3. Категорически не рекомендуется переставлять растение, и даже поворачивать его, когда идёт закладка бутонов! «Пугливый» эпифиллум тут же их сбросит!

Почва и подкормки

Задумываясь, как заставить эпифиллум цвести, не забывайте о подкормках. Обычно растениям добавляют стандартные удобрения для кактусов, но весной, когда развиваются бутоны, полезно пару раз подкормить своего питомца комплексными удобрениями для цветущих растений.

Количество подкормок зависит и от качества почвы. Эпифиллумы, несмотря на свою «эпифитную природу», предпочитают почву питательную, но рыхлую, хорошо удерживающую воду. Если решите делать её самостоятельно, возьмите за основу лёгкую листовую землю (три части), добавив 1 часть дерновой, 1 часть торфа, 1 часть крупного речного песка и немного толчёного древесного угля.

Пересадка


Этим компонентом ухода не стоит увлекаться. Лесные кактусы не развивают больших корней, поэтому горшок можно не менять по 2-3 года, подсыпая только немного свежей земли в верхний слой. Тем более что эти растения предпочитают цвести в условиях, когда корням становится тесно в горшке. Но, конечно, такая теснота должна иметь определённые разумные пределы.

Пересадку лучше всего осуществить поздней осенью, или даже в самом начале зимы. Весной, когда появляются бутоны, делать её не стоит! Пересадку весной полезно произвести молодым растениям, которые ещё не цвели и не собираются этого делать в текущем году.

Во время пересадки позаботьтесь о хорошем дренаже: это очень важно для эпифиллумов!

Обрезка

Также, пересаживая зрелые растения, произведите операции по обрезке. Она важна для цветения, как уже говорилось, но кусты лесных кактусов нуждаются и в формовочной обрезке. Удаляйте старые побеги, которые цвели неоднократно, удаляйте побеги, растущие внутрь кроны, портящие внешний вид экземпляра. Старайтесь, чтобы на растении было меньше старых веток, уже покрытых коричневой пробкой.

Получение новых растений


Если вам понадобилось заменить старые экземпляры на новые, или просто увеличить количество растений - размножить эпифиллумы можно несколькими способами, причём несложными. Самый популярный из них - размножение черенками.

Размножение черенками

Черенки следует брать из вызревшей, уже немолодой ветки, лучше ближе к её началу. Длина черенка - около 10-15 см, но нередко укореняются и более короткие. После того, как черенок срезан, его нужно подержать несколько дней в тёмном, прохладном месте. Смысл этого - чтобы срез затянулся плёнкой, подсох, иначе он часто загнивает.

Укореняют в лёгком субстрате, можно даже в торфе с песком. Очень важно, чтобы субстрат был почти сухим, не влажным, но и не пересушенным «в пыль». Черенки углубить в субстрат всего на 1-1,5 см, прикрыть плёнкой, оградить от яркого света и ждать появления корней.

Внимание! Поливать субстрат нужно только после появления корешков!

Бывает, что в процессе укоренения обнаруживается загнивание кончика черешка. Такое положение можно исправить: кончик обрезать, подсушить, и снова поставить черенок на укоренение.

Запомните! Укоренённый черенок начнёт цвести только через два, а то и через три-четыре года!

Размножение делением куста

Быстрее зацветёт растение, полученное способом деления куста. Нередко у основания взрослого эпифиллума появляются боковые детки, растущие из корней. Их можно аккуратно отделить от материнского растения, и посадить в отдельный, небольшой горшок. Удобнее всего это делать во время пересадки. Полученные молодые растения обычно способны цвести уже через два года.

Размножение семенами

Можно размножать эпифиллум семенами. Извлечённые из плодов семена слегка промывают в тёплой воде, обрабатывают стимуляторами (например, соком алоэ или едва сладким медовым раствором), и высевают в широкую плошку, наполненную рыхлым субстратом. Желательно, чтобы верхний слой состоял из чистого, влажноватого песка.

Плошку накрывают плёнкой, создавая подобие теплички, и помещают в тёплое место (+22+25ºс). Обязательно ежедневное проветривание в течение не менее получаса!

Вас может удивить то, что крохотные всходы, появившиеся примерно через месяц, будут похожи на обычные колючие кактусы! Это тот период в развитии эпифиллумов, когда их «кактусиная» природа становится очевидной. Но чуть позже, по мере развития веток, колючки опадают, и больше не появляются. Когда сеянцам становится в плошке тесновато, их рассаживают в отдельные ёмкости.

Зацветают такие экземпляры ещё позже, чем черенкованные - не раньше четвёртого года. В этом одна из причин, почему семенной способ размножения не приобрёл популярности у любителей.

Вредители и болезни


Как правило, болезни объясняются неправильным уходом, хотя могут иметь и инфекционную природу. Если эпифиллум увядает, теряются побеги, это может говорить о переливе, загнивании корней, слишком низкой температуре.

Эти кактусы могут поражаться грибковыми и вирусными заболеваниями: фузариозом и вирусной мозаикой. При первом заболевании на побегах появляются характерные пятна, покрывающиеся ороговевшей коричневой плёнкой, увеличивающиеся в размерах. При мозаике опадают бутоны, сохнут концы веток, на побегах возникают осветлённые пятна, занимающие всё большую площадь. В случае инфекционных заболеваний лучше всего растение уничтожить, и даже не черенковать, потому что борьба с этими болезням долгая и сложная, не всегда успешная.

Рекомендуем почитать